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魑魅魍魎見證法蘭西“生死場”

網絡整理 2019-06-11 最新信息

【歐洲時報特約記者張毅偉編譯報道】自1789年的法國大革命始,法國人的革命激情就未曾消亡過。法蘭西民族經歷了從第一共和國到第一帝國,從第二共和國到第二帝國,從第三共和國到第四共和國再到現如今第五共和國的歲月洗禮,卻依舊傲然挺立在歐亞大陸最西端。周而復始的城市更迭沒有抹去巴黎這個革命最前線的歷史印記。時至今日,人們仍能從雕刻版畫和黑白照片中追憶法蘭西的一次又一次重生……

魑魅魍魎見證法蘭西“生死場”

圖為象征法蘭西涅槃重生的“再生泉”。(本文圖片均自《歐洲時報》周末版)

巴士底廣場“再生泉”(1793-1798)

古埃及神話中象征自然的伊西斯女神以雙手抱臂的姿勢端坐在噴泉中央,涓涓細流從她極力掩蓋住的乳房內傾瀉而下,欲使世間萬物煥發新生。她頭頂上那枚王座樣式的冠飾凝集著法老至高無上的權力,令兩頭不羈的雄獅俯首稱臣,馴服地匍伏在其身旁。您可曾想到,這座極富古埃及風情的噴泉雕塑并非屹立在尼羅河畔,而是法國大革命期間的巴黎。

1789年,憤怒的巴黎民眾將象征專制王權的巴士底獄推倒,一部分石材被拆去建造路易十六橋(今天的協和橋),留下一片斷壁殘垣。于是乎,人們開始商討該建一座什么樣的紀念建筑,將這一歷史性的時刻定格下來。有人建議在監獄廢墟上就地立一根紀念柱或是方尖碑。就在藝術家為建造方案爭論不休的時候,巴士底獄遺址被改造成一座廣場。

象征法蘭西涅槃重生

1792年8月10日,巴黎人民再次起義,攻陷塞納河右岸的杜樂麗宮(Palais des Tuileries),路易十六與王后遭到逮捕并囚禁,君主立憲派失勢。同年9月,法國第一共和國宣告成立。1793年,在新古典主義畫家雅克-路易.大衛(Jacques-Louis David)的提議下,廣場中央建造了上文提到的這座被名為“重生”的石膏噴泉(Fontaine de la Régénération)。噴泉趕在8月10日起義一周年紀念日前完工,以便配合紀念活動順利展開。1793年8月10日,“法蘭西共和國統一不可分割節”(Fête de l'unité et de l'indivisibilité de la république)在噴泉前盛大開幕,代表當時法國86個行省的86名老人來到廣場中央,一飲象征伊西斯女神乳汁的泉水,這是法蘭西人民的重生,更是法蘭西民族的重生。

飲過泉水之后,游行隊伍向著Poissonnière大道行進,那里一門門大炮上坐著裝扮成凡爾賽婦女樣貌的演員,用以紀念“1789年10月5日及6日革命日”(Journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre)將高居廟堂的路易十六從凡爾賽宮趕往巴黎市的巾幗女英雄們。隊伍隨后經過有自由女神像(Statue de la Liberté)的革命廣場(今協和廣場),一路來到榮軍院瞻仰象征法蘭西人民將聯邦主義斬草除根的大力神赫拉克勒斯(Hercule)雕像。從重生泉出發的游行隊伍最終抵達戰神廣場上的祖國祭壇(Autel de la Patrie)。

“雖死猶生”

然而, 這個用石膏制成的雕塑畢竟抵擋不了風蝕雨剝,寓意萬物重生的伊西斯女神雕像很快也走到了她生命的終點,被永久拆除。僅僅幾年之后,拿破侖的上臺再次給了巴士底廣場一次重生的機會,新加冕的法蘭西皇帝希望用一座充滿異域風情的青銅大象噴泉來裝點這個經歷過血雨腥風的革命遺址。然而,隨著“拿破侖神話”的幻滅,隨著1815年帝國的隕落,這座噴泉難見天日。大象噴泉的石膏模型也最終于1846年被銷毀。取而代之的則是今天我們看到的“七月柱”(Colonne de Juillet),用以紀念殉難于1830年七月革命的仁人義士。

斗轉星移,那個法國大革命中在伊西斯女神乳汁哺育下再生的法蘭西民族一次次被打垮,卻又一次次浴火重生。縱使巴士底獄被推倒、重生泉被侵蝕,今天的人們站在巴士底廣場仰望柱頭展翅高飛的金色自由守護神(Génie de la Liberté),仍能追憶起那段崢嶸歲月里革命斗士們的壯志豪情。一朝化為灰燼的巴士底獄與重生泉將伴隨法國大革命永久存在于世人的記憶之中。

魑魅魍魎見證法蘭西“生死場”

圖為鱷魚雕塑特寫。

民族廣場巨鱷雕像(1908-1941)

如今豎立在巴黎民族廣場的“共和國凱旋”雕像(Triomphe de la République)建于巴黎第三共和國時期,由雕塑家朱爾斯.達魯(Jules Dalou)設計。共和國的人格形象——瑪麗安娜手持古羅馬象征權力與威信的束棒,頭戴象征自由與解放的弗里吉亞帽,袒胸露乳,凝視前方自由守護神照亮的共和國之路。不過,您可知道,今天人們所看到的“共和國凱旋”雕像并非原封不動地保留了其一個多世紀前的樣貌,雕像四周原本圍繞著一潭池水,六頭兇猛的巨鱷躍然水面,將其環抱,呈現出十足的異域風貌。

新興共和國的“攔路虎”

朱爾斯.達魯最初設想在雕像周圍的水池中擺放上幾頭銅質水怪,用以代表新興共和國的敵人,然而這個靈光一閃的想法最終并沒有出現在1899年落成的雕像組中。不過,這個遺憾很快被動物雕塑家喬治.加爾代(Georges Gardet)的作品所彌補。善于刻畫動物百態的加爾代經常受豪門貴族之邀,制作寵物或是野生動物的雕像。從巴黎近郊尚蒂伊城堡(Chateau de Chantilly)的守門犬、國璽公園(Parc de Sceau)的奔鹿,到巴黎市內亞歷山大三世橋頭的雄獅、植物園的禿鷲,無不打上了加爾代的烙印。1908年,加爾代雕刻出六頭栩栩如生的鱷魚,將當初朱爾斯.達魯腦中的水怪具像化。它們張牙舞爪,引頸向天,擺出一副“神龍擺尾”的架勢,仿佛是在為新生共和國中的反動勢力興風作浪。水柱如同蛟龍般從它們的血盆大口中一躍而出,直指水池環抱下的共和國女神瑪麗安娜,顯然是想將這個死而復生的共和國再次置于死地,讓觀賞者不禁倒抽一口涼氣。

這六座巨鱷雕像可以說是民族廣場的點睛之筆,它們與廣場中央的“共和國凱旋”雕像組交相輝映,平添一份劍拔弩張的緊張氣氛,將當時法蘭西第三共和國內外交迫的窘境展露無遺。年輕的共和國難以從普法戰爭戰敗割地的陰霾中走出來,而19世紀末的“德雷福斯事件”則更是雪上加霜,將共和國從“美好年代”的酣夢中震醒。到底誰才是共和國真正的敵人?是韜光養晦的德意志帝國還是里通外國的猶太民族?歷史最終給出了答案。

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圖為比鄰而居的“天國酒館”和“地獄酒館”。

蒙馬特高地地獄酒館與天國酒館(1892-1950)

紅磨坊所在的巴黎皮加勒區(Pigalle)素來以燈火酒綠、花天酒地的形象示人。二十世紀初,如雨后春筍般涌現出的小酒館吸引了大批藝術家來到這里進行思維碰撞,克里希大道(boulevard de Clichy)順理成章地成為了碰撞的交匯點,用歌舞秀點亮夜巴黎。而就在克里希大道53號坐落著當時最著名的兩個小酒館,它們有著值得玩味名字:一個叫“地獄酒館”(Cabaret de l’Enfer),一個叫“天國酒館”(Cabaret du Ciel)。

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圖為地獄酒館內部。

一個天一個地!

“進來吧,下到地獄里來吧!”地獄酒館門口的服務生發出這樣的邪惡邀請。他們低沉的嗓音仿佛惡魔的三叉戟一般,勾起克里希大道上往來人群的好奇心。只消稍稍抬一抬頭,就能看到地獄酒館陰森可怖的外立面,上面布滿了描繪地獄景象的哥特式浮雕畫。小酒館的入口形似一個怒目圓睜的撒旦,若是路人里有誰“中了邪”,接受了撒旦的盛情邀請,就不得不從它青面獠牙下穿過去。

“三杯滾燙的咖啡加一小撮硫磺!”怪異的吆喝聲歡迎著地獄訪客的到來。環顧四周,小酒館的內部儼然是一個巖洞。地獄的冤魂齜牙咧嘴,如蝙蝠一般倒掛在凹凸不平的巖壁上,一副咄咄逼人的氣勢。下方舞臺上上演著各式各樣的表演秀:有“地獄的折磨”、“地獄之舞”、“地獄變形記”亦或是“熔爐”,光聽名字就讓人不寒而栗。所有舞臺秀的背景音樂都通過管風琴來演奏的,目的就是要讓客人“痛不欲生”。

然而誰會想到,僅一墻之隔的天國酒館里又是另一幅情景。與地獄酒館以紅色與黑色為主色調的外立面不同,天國酒館的店面被涂成了白色與藍色。穿著白色長袍的“基路伯天使”在入口處笑臉相迎,帶領訪客領向幸福的彼岸——一張高級宴會桌。那里人們手持圣杯,悠然品嘗著櫻桃白蘭地的甘甜。天花板上繪有如夢似幻般的彩繪畫,好似繁星點點,激起酒客們提供了對于來世的無限暢想。

令人遺憾的是,這個無拘無束的放蕩年代隨著第二次世界大戰的爆發漸行漸遠。大戰奪走了巴黎生活的所有喜悅。巴黎解放后僅幾年,小酒館就因為被認為是放縱和挑釁宗教的地方而被迫關閉,克里希大道53號由此易主,被改建成了Monoprix生活連鎖超市。冰冷的鋼筋混凝土上懸掛著沒有任何驚喜可言的店家招牌,今天的巴黎人路過克里希大道53號恐怕很難想到這里曾是距離天堂和地獄最近的地方!

魑魅魍魎見證法蘭西“生死場”

圖為當年民族廣場巨鱷雕像。

1940年,德軍占領巴黎,法國隨即向德國投降。同年,納粹德國控制下的維希法國政權建立。1941年,在維希政權的命令下,巨鱷雕像被送去熔鑄成戰爭武器,法國第三共和國的前途終究還是被“共和國的敵人”所埋葬。1960年,伴隨著第一條法蘭西島大區快鐵(RER A)民族廣場站的建設,“共和國凱旋”雕像周圍的水池也被徹底拆除,留下廣場今日的模樣。失去巨鱷雕像陪襯的“共和國凱旋”雕像少了幾分氣勢,多了幾分落寞,讓人不禁為之扼腕……

(編輯:李璟桐)

本文作者:歐洲時報(今日頭條)

原文鏈接:http://www.toutiao.com/a6700733793172455944/

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